Ремонт Авто

Автосвет – погоня за эффективностью и комфортом

<!--break-->

 

МИХАИЛ СМИРНОВ

Как ни странно, автомобиль – довольно консервативное изделие. Тот же суперсовременный 1000-сильный «Бугатти», по сути, конструктивно не отличается от первых «фордов-Т»: те же четыре колеса, двигатель, тормоза, фары. Так что сегодня инженерная мысль направлена в основном на совершенствование автомобильного оборудования, ставя целью как повышение безопасности и комфорта водителя и пассажиров, так и его надежность.

В частности, производители автомобильной оптики практически ежегодно получают в свое распоряжение все более совершенные лампы, а часто и целые осветительные системы. И они по потребительским свойствам в десятки, а то и в сотни раз превосходят «лампочки для фар», применявшиеся всего десяток лет назад.
На рынке постоянно востребована все более экономичная продукция – с большим сроком службы, увеличенным световым потоком и лучшей вибростойкостью. Поэтому производители широко используют все современные научные достижения, создавая продукты, удовлетворяющие растущим требованиям производителей автомобилей. Стоит заметить, однако, что новые научные открытия появляются нечасто, и поэтому производители тратят много сил на совершенствование уже существующей продукции, придавая ей дополнительные потребительские свойства.

То же, но удобнее
Примером может служить новая линейка продукции Philips Automotive Lighting, подразделения компании Royal Philips Electronics. Часть этой линейки является логическим развитием ранее выпускавшихся продуктов, часть – новыми изделиями, а часть – системами. Но все они повышают комфортность, причем, что характерно, не только для водителей, но и для производителей автомобилей.
В частности, новая система Xenon HID Light объединяет микрогазоразрядную лампу как непосредственно источник света, электронный блок управления и фары, обеспечивающие оптимальный эффект светового потока. Эта система дает световой поток в два раза выше по сравнению с обычными галогеновыми лампами, и при этом потребление энергии сокращается также в два раза, а срок службы увеличен в семь раз. При этом система излучает свет, максимально приближенный к дневному свету, включается сразу же, без задержек. И позволяет производителям создавать весьма компактный дизайн фар.

Направление – ксенон
Ксеноновые лампы излучают на 200% больше света. Благодаря более длинному и широкому лучу они в три раза интенсивнее освещают дорогу. А кроме того, они экономичнее, виброустойчивее, меньше греются и потребляют значительно меньше электроэнергии. Хотя эти лампы имеют и свои недостатки: в частности, они дороги и нуждаются в специальном блоке управления. Многие производители ламп параллельно с выпуском «галогенок» развивают и ксенон. При этом обычно разрабатывается несколько моделей (под разные задачи).
Лампы Philips Xenon Standard излучают чистый белый свет, максимально приближенный к дневному. Такой свет гораздо лучше отражается от дорожных знаков и разметки, чем излучаемый обычными галогеновыми лампами.

Новые лампы Philips Xenon UltraBlue предназначены для тех водителей, кого не устраивает «обычный» ксенон. Они излучают яркий белый свет с голубым оттенком цветовой температуры 6000 ?К. Но при этом сохраняют все достоинства ксеноновых газоразрядных ламп: длительный срок службы и, самое важное, высокую эффективность светового потока (инженеры сумели обойти известную зависимость: чем выше цветовая температура, тем меньше яркость излучаемого света.)

«Галогенки» не забыты
Несмотря на «наступление» ксенона, производители не отказываются и от галогеновых ламп, совершенствуя уже существующие конструкции. В частности, лампы Philips NightGuide DoubleLife являются новым поколением уже выпускавшихся NightGuide. Эти трехцветные галогеновые лампы более эффективно освещают дорогу, нежели предшествующие модели. В зоне безопасности прямо перед автомобилем они обеспечивает на 50% больше света и освещает дорогу на 10–20 метров дальше, чем стандартные лампы. Холодный белый свет (зона придорожной информации) улучшает видимость дорожных знаков и препятствий вдоль обочины. Мягкий белый свет (зона комфортной видимости со стороны водителя) уменьшает уровень дискомфорта для встречных машин. При этом новые лампы NightGuide DoubleLife имеют в два раза больший срок службы, чем предыдущее поколение ламп.

Светодиоды
Сегодня наиболее перспективными являются светодиодные технологии. По сравнению с традиционными лампами светодиодные гораздо более эффективны: обладают очень большим сроком службы (50 000 часов), обеспечивают непрерывное освещение в полном диапазоне цветов, а затраты на их техобслуживание очень низкие. Кроме того, в них отсутствует ртуть, а в световом потоке нет ультрафиолетового и инфракрасного излучений.

И ряд производителей ламп уже успешно работают в этой области. Philips Automotive Lighting, в частности, вывел на рынок светодиодные фонари Philips LED Daytime Running Lights (DRL), созданные для обеспечения большей безопасности на дороге в дневное время.
Директива ЕС (2008/89/EC) о лампах дневного света требует, чтобы с 2011 года в новых моделях автомобилей были установлены лампы, автоматически включающиеся в дневное время при запуске двигателя. Поэтому требования к этим осветительным приборам очень высокие: они должны быть сверхнадежными и экономичными, а их установка не должна требовать изменений в конструкции автомобиля.

Поэтому заложенная в конструкции простота и легкость установки светодиодных фонарей Philips LED DRL сокращает время монтажа, а ультратонкий дизайн обеспечивает совместимость с большинством моделей европейских марок машин. Светодиоды LUXEON®, применяемые в этих фонарях, оптимизируют потребление энергии. Они используют в 13 раз меньше энергии, чем галогеновые, и не выходят из строя в течение всего срока службы автомобиля. В то же время интенсивность светового потока превышает показатели галогеновых ламп в два раза.


Из чего их делают?
Инженеры и исследователи компаний – производителей ламп занимаются не только разработкой новых конструкций, но и внедрением новых материалов. В качестве примера можно привести технологию компании Philips по использованию кварцевого стекла с ультрафиолетовым фильтром (УФ) для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик лампы.

Кварцевое стекло Philips с УФ обеспечивает больше света на дороге, а также лучшую выбростойкость и устойчивость к перепаду температур и полную взрывобезопасность лампы. Это стекло отсекает ультрафиолетовые лучи, деформирующие пластиковые детали современных фар, которые также не мутнеют и не желтеют со временем. Стекло с УФ позволяет повышать давление смеси газов внутри колбы, чтобы обеспечивать больший световой поток и более продолжительный срок службы. И вдобавок лампа из кварцевого стекла во включенном состоянии может выдерживать сильные тепловые удары (перепады температур).

Возможно, спустя некоторое время ученые откроют новые физические принципы, которые позволят создать еще неизвестные источники света. Но в ближайшие годы галоген, ксенон и светодиоды будут задавать тон в автомобильных приборах освещения. А значит, инженеры компаний-производителей продолжат совершенствовать их конструкции. И цель у них останется прежней – комфорт, эффективность и безопасность.

www.abs.msk.ru

 

Весенние ямы и ухабы: как возместить ущерб

С приходом весны автомобилистов всей страны ожидают неприятные дорожные сюрпризы. Речь идет, к сожалению, о привычных российскому сердцу ямах и ухабах. Один из вопросов, который мучает водителей - почему по весне трассы выглядят так, будто кто-то решил вспахать асфальт, а заделанные осенью ямы снова "радуют" своим присутствием? Эксперты-дорожники каждый год объясняют одно и то же.

Во-первых, важный фактор данного явления - климатические условия. Больше всего дорожное полотно разрушают частые переходы температуры через ноль градусов. Так что, если зима была не сильно морозной, а столбик термометра часто поднимался к нулю, определенно стоит ждать неприятностей. Во-вторых, немаловажна загруженность магистралей. Чем больше автомобилей курсируют по улицам, тем больше вероятность получить весной стиральную доску вместо дороги. Третий пункт, а он, наверное, и самый интересный - это как раз технология и качество строительства и ремонта российских дорог. И тут речь идет больше не о качестве материалов, а скорее о специфике работы российских дорожных служб, халтурное исполнение которой заставляет раз от раза возвращаться к одним и тем же ямам.

За дорожные ухабы все хором ругают и государственные департаменты ЖКХ, и ГИБДД, и ОАТИ, и местные власти. Происходит это потому, что люди просто не знают, кто конкретно виноват. Здесь важно помнить, что по закону полную ответственность за состояние и повреждения проезжей части несут должностные лица дорожных эксплуатационных организаций и фирм, осуществляющих текущий ремонт или реконструкцию данных участков дорог по долгосрочным или разовым договорам.

Собственно, эти структуры обязаны обозначать места проведения работ и повреждения дорожного полотна - на покрытии выставляются дорожные знаки и заграждения с предупредительными сигнальными огнями. Интересно, что в России есть четкие параметры допустимых размеров для дорожных ям. По ГОСТу 50597 - 93 г., это: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. Получить компенсацию можно только, если выбоина хоть немного превышает любой из параметров.

"Необходимо менять систему работы дорожников, а именно прописать в контрактах на строительство и ремонт показатели качества, гарантию и сроки службы, а также четко определить, что именно компания-строитель дороги несет ответственность за яму. Сейчас искать правду приходится в судах. А в идеале все должно быть прозрачно. На уровне мэрий, местных властей и органов надзора должны быть комитеты, регулирующие эти вопросы в досудебной порядке", - заявил Авто.Вести.Ru директор межрегионального общественного центра "За безопасность российских дорог" Дмитрий Леонтьев.

К сожалению, на данный момент, если машина пострадала от дорожной ямы, официального прописанного плана куда идти и с кого требовать деньги, не существует. "Чаще всего водители просто страхуют свои машины, а страховщики потом выплачивают ущерб. Им, кстати, судиться смысла нет, так как на тарифах они получают гораздо больше, чем отдадут за ремонт сломанного по вине ямы авто. Страховщики пойдут в суд, только если сумма ущерба будет ну очень большая - например, по вине дороги пострадают 100 автомобилей, застрахованные в одной фирме", - объясняет Дмитрий Леонтьев.

Но, несмотря на долгий процесс и возню с бумажками, иной раз все же стоит побороться за свои права и попытаться отсудить затраты на ремонт автомобиля, пострадавшего в результате попадания в необозначенную яму или трещину.

Итак, что необходимо делать, если "посчастливилось" попасть в яму на дороге:

1 Для начала нужно вызвать сотрудников ГИБДД для составления и оформления протокола о ДТП. До приезда инспекторов не следует трогать и сдвигать автомобиль с места. Постарайтесь сразу же найти минимум двух свидетелей аварии (можно родственников), записать их телефоны и адреса (желательно паспортные данные).

2 Во время составления протокола проверьте, указаны ли в схеме размеры ямы и факт отсутствия дорожных знаков и ограждений. Если нет, то настаивайте на обязательном внесении этих данных в документ, а также на присутствии при составлении протокола понятых. Потребуйте, чтобы
реклама
вам сразу же выдали копию протокола.

3 Обязательно сделайте фотографии ямы, участка дороги, поврежденного автомобиля. Можно сделать снимки на мобильный телефон. По возможности, лучше снять видео. Дело в том, что после того, как ГАИ проинформирует ответственные за данный участок дороги службы о ДТП, последние могут успеть "залатать" яму до судебного разбирательства, будто ничего и не было. Поэтому на руках должны быть фото- или видео доказательства существования трещины, желательно с указанием даты и времени съемки.

4 Составляя акт, который потом нужно будет приложить к фото, укажите, где и когда велась съемка, что конкретно изображено на фото и видео. Важно также помнить, что в законодательстве РФ есть норма, требующая для проведения экспертизы подлинности фото- и видеоаппарат, на котором они делались.

5 Не забудьте вписать в акт все данные свидетелей. Обязательно должна присутствовать подпись - ваша и свидетелей.

Только после этого вы и ваш автомобиль можете покинуть место ДТП. В случае какого-либо дискомфорта по здоровью после аварии, стоит обратиться в поликлинику, так как у водителя и пассажиров пострадавшего авто могут быть скрытые травмы, что лучше задокументировать. Далее, когда ГИБДД оформит все документы, постарайтесь снять с них копии и держать ситуацию на контроле, включая личное присутствие на группе разбора. Инспектора ГАИ должны также проинформировать водителя о том, в чьем ведении находится участок, на котором образовалась злополучная яма. Но милиционеры по каким-либо причинам (сговор с дорожниками, нежелание работать) могут этого не сделать. Важно добиться от них данных о компании, которая выступит ответчиком в суде. Но если сделать этого все-таки не удается, можно обратиться в прокуратуру, которая истребует всю информацию и уже самостоятельно направит дело в суд. Важно помнить, что получить компенсацию может только тот автомобилист, вины которого в ДТП нет. Если ГИБДД обвинило в аварии водителя, это решение можно обжаловать в вышестоящей инспекции или суде. Тут опять могут пригодиться акт описания, фото- и видеоматериалы с места аварии.

Дела судебные

Если ГИБДД не признала вины водителя и не стала скрывать имя ответчика, то сперва можно попробовать решить дело в досудебном порядке. Кстати, чем больше гаишники дадут информации об ответчике, тем проще будет найти эту компанию. Главное - правильное название (без сокращений), желательно также юридический адрес, ИНН и ОГРН. По любому из этих пунктов фирму и все ее реквизиты можно найти в Едином государственном реестре юридических лиц, который находится в открытом доступе на официальном сайте ФНС. Если в реестре компании не оказалось, то можно послать в налоговую запрос через сайт и подождать ответа или обратиться к организациям, которые предоставляют такого рода информацию в платном порядке. После того, как данные об ответчике получены, можно сперва послать виновникам-дорожникам требования о возмещении вреда с предложением добровольного урегулирования. На время для раздумья у последних есть месяц. А сумму ущерба лучше вычислить в специализированной оценочной фирме.

Если "по-хорошему" решить проблему не получилось, дальше дорога только в суд. Тут важно правильно и подробно составить исковое заявление, приложить к нему все имеющиеся материалы и документы, после чего подать в районный суд по месту нахождения ответчика. Правда, если в результате аварии здоровью водителя был причинен вред, подать заявление можно в районный суд по месту жительства.

Процесс возмещения ущерба в данной ситуации, безусловно, не легкий и долгий, но вполне вероятно, что дело решиться в пользу пострадавшего водителя. "Сейчас у дорожников нет стимула делать качественные дороги. Законы есть, а система не работает. Поэтому ямы никуда не исчезнут. Суды - очень сложный для рядового россиянина процесс. Другой выход - специальные органы власти, которые будут стимулировать строителей и решать такие вопросы в досудебном порядке", - резюмировал директор межрегионального общественного центра "За безопасность российских дорог".

К слову, ответственность можно возложить не только на дорожников, но и на автоинспекторов. Как указано в пункте №58 Дорожного регламента ГИБДД, который вступил в силу 1 сентября 2009 года, придя на смену "Наставлениям по работе ДПС" от 1999 года, сотрудник ДПС должен осуществлять регулирование дорожного движения, если есть "необходимость предупреждения объезда возникшего препятствия, места дорожно-транспортного происшествия, проведения аварийно-спасательных работ и другие случаи осложнения дорожной обстановки". А делать это можно лично, либо установив временные дорожные знаки и указатели, ограждения участка дороги техническими средствами организации дорожного движения (конусами, сигнальной лентой и другими). Формулировка, конечно, не конкретная, но как основание для суда подходит и она.

Например, именно гаишников двое уфимцев через суд пытаются заставить выявить и оградить все ухабы в столице Башкирии. А адвокат из Казани подал в суд на Миндортранс Татарстана сразу по нескольким ДТП, произошедним из-за дефектов дорожного полотна. Так что судебные разбирательства по данным вопросам уже не такая редкость, главное - правильно и основательно подготовиться к суду. Важно не отчаиваться и добиваться справедливости во всех инстанциях. Тем более не бояться идти в суд - процесс этот небыстрый, но как показывает практика, вполне рабочий. Ведь если так и продолжать ничего не делать, попадать в ямы и ремонтировать автомобиль из собственного кармана, вокруг ничего не изменится. А вот если дорожники-растяпы начнут регулярно выплачивать водителям ущерб за пробитые колеса и погнутые диски, у них сам собой появится стимул аккуратнее относится к своей работе и следить за ямами и ухабами на российских дорогах.

Впрочем, помочь ремонтникам может любой желающий. Чуть выше указаны телефоны, по которым можно сообщить о мешающей проезду яме. Москвичи также могут оставить сообщение о повреждении дорожного полотна города прямо на сайте ОАТИ.
 

Главные виды повреждения бамперов и их ремонт

От бампера не зависят комфортабельность салона и скорость машины. Но эта деталь является одним из важнейших элементов, обеспечивающих безопасность поездки на автомобиле. Именно поэтому ни у кого не повернется язык назвать его бесполезной запчастью. Кроме того, что наличие бампера придает машине эстетически приятный, «законченный» вид, его главная функция — защита кузова авто при ударах и наездах на препятствие.<!--break-->

Даже аккуратные водители не застрахованы от мелких неприятностей в виде столкновения с едущей впереди машиной или случайного «поцелуя» с воротами гаража (не «вписались» в проем — такое бывает не только с блондинками). Поврежденный бампер, имеющий трещины и проломы, не может максимально эффективно выполнять свои защитные функции, принимая на себя энергию удара. Вот почему желательно следить за состоянием бампера и, при необходимости, обязательно ремонтировать его. Конечно, существует и такой вариант, как замена бампера, но, как правило, это довольно дорогостоящая процедура (и бампер, и работы по его съему и установке нового обойдутся в кругленькую сумму).

Продолжительность ремонта бампера зависит от вида повреждений, которые он получил при ударе о препятствие. Большинство современных машин имеют бампера, изготовленные из различных видов пластмасс (поликарбонат, полипропилен, стекловолокно).

При столкновениях незначительной силы они, из-за их относительной хрупкости, могут получить мелкие повреждения — царапины, еле заметные вмятины. Их можно оставить и как есть, не заморачиваясь покраской и выправлением, либо осуществить указанные виды мелкого ремонта самостоятельно. Но если повреждения более существенны (например, трещины и проломы), то бампер нужно ремонтировать обязательно, и лучше обратиться для этого к профессионалам — на специализированные ремонтные станции.

Стоимость ремонта бампера зависит от различных факторов: материала, из которого он изготовлен, степени повреждения, величины и места расположения поврежденного участка, а также того, какому по счету ремонту подвергается бампер.

Стоимость ремонта бампера, который уже когда-то ремонтировался, может быть выше цены ремонтируемого первый раз бампера из-за того, что предыдущее исправление изъянов могло быть проведено некачественно, «благодаря» чему придется дополнительно, исправлять огрехи предыдущей реставрации).

Итак, основными видами повреждения бампера автомобиля являются:

* Несквозные повреждения (мелкие или глубокие царапины и вмятины).
* Сквозные повреждения (трещины и проломы).

На данный момент в арсенале профессионалов и специалистов по ремонту автомобильных бамперов существует множество способов и методов коррекции разных видов повреждений, в том числе и разработанных с помощью современных технологий, благодаря которым после ремонта бампер будет выглядеть как новый. Ремонт практически любых повреждений бампера (кроме, пожалуй, проломов) занимает не так уж много времени — как правило, несколько часов. Устранение проломов — более трудоемкая процедура, она требует большего количества времени и, зачастую, специальных навыков и опыта мастера.
Основные методы ремонта бамперов автомобилей
Восстановление внешнего вида

Этот вид исправления изъянов применяется для ремонта бампера, если повреждено только его лакокрасочное покрытие, а сам он не деформирован. Если на бампере есть мелкие царапины, то они устраняются с помощью полировки (для выравнивания поверхности) и покраски (если это потребуется) подходящей по цвету эмалью.

Если царапина достаточно глубокая, то перед покраской поврежденный участок бампера шпатлюют, грунтуют, после высыхания слоя грунтовки полируют и окрашивают. Бывает, что царапины на бампере очень глубокие и переходят в трещины. В этом случае сначала устраняются сквозные повреждения, а затем уже приходит время для восстановления внешнего вида бампера по описанной выше методике.
Ремонт вмятин

Пластиковый бампер, если на нем есть вмятины, сначала разогревают специальным промышленным феном, и затем при помощи специальных инструментов придают ему первоначальную форму. После остывания бампера вся его поверхность шпатлюется и окрашивается. Металлические бампера (такие еще можно встретить на некоторых машинах отечественного производства, например, «Ладах» старых годов выпуска или УАЗах) вправляют по старинке, выколоткой и молотком, либо при помощи более современного специального рихтовочного оборудования.
Склеивание

Этот метод ремонта повреждений применяется для бамперов, которые были произведены способом холодной формовки (например, бампера из стеклопластика). Для склеивания элементов бампера применяется специальный клей, обычно на полиуретановой основе. Перед склеиванием поверхность тщательно очищают от загрязнений и обезжиривают.

Затем края, которые надо склеить, совмещаются. Сначала склеивается внутренняя часть детали, потом клей или специальная шпатлевка из стекловолокна наносится на внешнюю поверхность бампера. После затвердевания клей, который является высокомолекулярным соединением, становится надежным и прочным полимерным материалом. Заканчивается такой ремонт, как и другие его виды, покраской поверхности бампера.
Термосварка

Этот метод используется для ремонта бамперов, изготовленных методом горячей формовки. С его помощью легче всего устранить такие дефекты, как сколы, проломы и трещины. Соединение фрагментов поврежденного бампера происходит путем их сплавления при помощи использования сварочного оборудования со специальными насадками и пластиковых присадочных прутков.
Ламинирование

Используется при реставрации бамперов из полиэфирных смол, имеющих проломы. В ходе процедуры ламинирования утраченные фрагменты заменяются аналогичными при помощи накладывания с внутренней стороны бампера специальной армирующей сетки, на которую нанесен ремонтный состав (клеевая композиция). После затвердевания поверхность бампера выравнивают с помощью шпатлевки.

Источник: www.avtobeginner.ru

 
Жизнь на автомате (правила эксплуатации АКПП)

Первый автомобиль, по различным исследованиям, навсегда остается в памяти водителей. Разумеется, критериев для его выбора множество: марка, модель, цвет, объем двигателя и др. И поводов для раздумий достаточно. Но в большинстве случаев водители, которые недавно сели за руль автомобиля, не сомневаются в одном и выбирают автоматическую трансмиссию. Неудивительно, что автомобили, оснащенные коробкой передач с автоматическим переключением с каждым годом набирают популярность.<!--break-->

И пропорционально этому уменьшается количество автолюбителей, которые не могут себе представить, как это можно управлять автомобилем с тремя педалями. Что и говорить, если даже в автошколах занятия проводятся на автомобилях, оборудованных АКПП.

Несмотря на то, что автомобиль, оснащенный АКПП, более прост в управлении, нежели с механическим режимом переключения передач, он требует к себе повышенного внимания при эксплуатации, а также очень бережного ухода.

Прежде всего, стоит помнить, что АКПП — это сложнейший механизм, который освобождает водителя от многих хлопот, связанных с управлением, но и может доставить немалые трудности, если относится к нему небрежно. Ремонт АКПП по трудности сравним с ремонтом двигателя, а ресурс автоматической коробки может заметно сократиться, если пренебрегать простыми правилами эксплуатации и ухода.

И все же, если соблюдать простые истины, то можно значительно продлить срок службы автоматической трансмиссии в частности и любимого железного коня в целом.
Смазать, а потом поехать…

Именно масло является главной движущей силой АКПП. При этом коробки очень критичны к воздействию масел. Прежде всего, необходимо выбирать высокосортные минеральные масла, содержащие несколько присадок. На упаковке должна присутствовать аббревиатура ЖАК или ATF — жидкость для автоматических коробок передач. Специалисты предупреждают, что использование других жидкостей попросту выведет из строя коробку. А ведь именно масло контролирует передачу крутящего момента, помогает в управлении гидравликой, регулирует работу тормозов, помогает в процессе охлаждения движущихся элементов автомобиля.

Не менее значимо наполнение маслом. Его уровень можно проверить указателем уровня жидкости – так называемым щупом, оснащенном метками заполненности. Во многих АКПП он встроенный, если же нет, то посещение автосервиса через каждые 60 тыс. км пробега – святая обязанность владельца автомобиля, оснащенного АКПП. Впрочем, как и любая деталь, АКПП может подавать симптомы недостаточного количества масла. Наиболее распространенный признак малого количества масла – пробуксовка. Перебарщивать также не стоит, поскольку это может привести к его вспениванию движущимися деталями. Опять же на помощь придет щуп, который поможет понять, нужно ли сливать излишки масла или нет.

В целом большинство АКПП автомобилей с передним приводом вмещают от 5 до 10 литров масла, а заднеприводные и с полным приводом — в диапазоне 7-14 литров, в любом случае общей дозировки не существует, так как коробка каждого автомобиля индивидуальна и разработана по особой схеме.
Откуда берутся неисправности?

Ну, во-первых, как говорилось выше, причиной поломки АКПП может стать недостаточное или избыточное количество масла. Кстати, по мнению авто специалистов, это наиболее распространенный случай, но не единственный. Причин для недостаточно уверенной работы коробки–автомата множество, среди них самые распространенные: поломки которые связаны с работой гидротрансформатора, отвечающего за сцепления мотора с главным валом коробки, и причины субъективные, связанные с неправильной эксплуатацией автомобиля в целом. Если касаться первой причины, то обращаться нужно к специалисту, который должен определить положение трансформатора в картере и выявив неисправность, либо устранить её, либо менять саму деталь. А второй вопрос нужно рассмотреть подробнее…
Езда по правилам…

Правило первое: размеренность — прежде всего.

АКПП не приспособлена для резких движений, и это должно стать аксиомой для водителя. Никаких резких переключений, торможений, вихрей на виражах. Все это может привести к увеличению зазоров между муфтами фрик¬ционных дисков, а в дальнейшем и в дифференциале, автомобиль будет отвечать на действия водителя ударам и толчками при переключении передач.

Рекомендации специалистов сводятся к тому, что перед маневрами стоит делать перерывы. Например, перед включением задней скорости дождаться остановки автомобиля и не делать это на ходу. Даже если автомобиль оснащен мощным двигателем, стремительными разгонами стоит пренебречь, и использовать их только как экстренный вариант. Также не стоит по шальному сразу ставит ускоряющую передачу, прежде всего необходимо дождаться, пока двигатель прогреется, а автомобиль наберет достаточную скорость.

Правило второе: забываем о пробуксовке.

Если автомобиль не трогается с места, то не стоит бесконечно дергать его назад-вперед — нагреваясь, автомат попросту выйдет из строя. В данном случае рекомендуется работать двигателем и… руками, в смысле не плохо бы применить физическую силу и подтолкнуть автомобиль, если речь идет об элементарной яме или грязи, в которой застряла машина.

Все эти нехитрые правила смогут продлить удовольствие от вождения автомобиля, оснащенного АКПП, и сохранят «молодость» вашему авто.

Источник: www.avtobeginner.ru

Как затонировать автомобиль своими руками

<!--break-->

Тонировка — это, если говорить просто, затемнение стекол автомобиля. Эффект этот достигается при помощи приклеивания к стеклу машины прозрачной полиэстерной пленки с нанесенными на нее специальным металлизированным составом и краской нужного оттенка. Самые ходовые и часто используемые для тонировки цвета — коричневый и черный, но некоторые автолюбители используют и цветную пленку: иногда на улицах можно видеть автомобили с тонировкой под цвет автомобиля — красной, синей, зеленой и т.п.

Одно из достоинств самостоятельной тонировки — ее дешевизна по сравнению с тонированием в автосервисе. Самостоятельно затонировать стекла своего автомобиля не так уж и сложно. Все необходимые расходные материалы и инструменты для этого можно приобрести в магазине.

Прежде чем приступать к тонировке, нужно обратить внимание на некоторые немаловажные моменты:

  1. Тонировочная пленка крепится к стеклу изнутри, а не снаружи. Нужно это для защиты пленки от механических повреждений и от действия климатических явлений (снега, дождя).
  2. Перед тем, как тонировать автомобиль, нужно определиться с цветом и интенсивностью (степенью затемнения) тонировки. Что вам нужно — чуть затемненные или полностью непрозрачные стекла? Одна из задач тонировки, не самая важная, но все же имеющая определенное значение — придание автомобилю эстетически привлекательного внешнего вида. Цвет тонировки стоит подбирать так, чтобы он хорошо смотрелся на фоне цвета кузова машины. Следует помнить и о светопропускаемости затонированного стекла автомобиля: во избежание проблем при прохождении очередного техосмотра тонировать машину нужно, следуя положениям государственного стандарта, определяющего нормы тонировки для разных стекол автомобиля (для лобового стекла светопропускаемость должна быть не меньше 75 %, для передних боковых стекол — не меньше 70 %, для задних боковых и заднего стекол степень светопропускаемости не регламентируется, их тонировка может быть любой, кроме зеркальной).
  3. Сам процесс тонирования лучше всего производить в хорошо освещенном непыльном помещении. Если не нашлось подходящего помещения, то можно затонировать машину и на улице, но делать это стоит летом, в теплую и безветренную погоду. Делать это лучше вдвоем, так удобнее накладывать пленку на стекло.
  4. Затонировать стекло можно, не вынимая его из двери. В этом случае небольшие затруднения может вызвать обрисоввывание его контур на пленке. Если вынуть стекло, то работать будет удобнее, а тонировочная пленка ляжет ровнее.

Для самостоятельного тонирования автомобиля вам потребуются:

  1. Тонировочная пленка. Она продается рулонами в специализированных магазинах. Одного стандартного рулона хватает примерно на тонирование четырех боковых стекол автомобиля.
  2. Шпатель. Лучше использовать резиновый, но если такого нет, подойдет и шпатель из мягкой пластмассы, правда, при его использовании нужно проявлять осторожность — он может оставлять царапины на пленке.
  3. Нож. Лучше всего подойдет канцелярский нож. Можно воспользоваться и обычным, но он должен быть очень острым, чтобы не мять и не рвать пленку.
  4. Если стекла автомобиля изогнутые, понадобится промышленный фен для устранения пузырей воздуха и складок.
  5. Несколько сухих тряпок (хлопчатобумажных или любых других, но без ворса) или бумажных салфеток, теплая чистая вода, пульверизатор (распылитель для воды), моющее средство — шампунь или жидкое мыло (средство для мытья окон использовать нельзя!).

Сам процесс тонирования состоит из определенных этапов, выполняемых последовательно, и занимает у неопытного тонировщика-любителя обычно несколько часов:

  1. Перед началом тонировки нужно помыть автомобиль, особенное внимание уделив очищению стекол от пыли, грязи и жира. Поверхность стекла должна быть идеально чистой и ровной, без сколов и царапин (из-за них пленка может лечь неровно). Если стекло тонируется прямо в двери, то необходимо вынуть уплотнители.
  2. Затем необходимо сделать мыльный раствор (смешать шампунь или моющее средство с водой) и залить его в пульверизатор. Использоваться он будет для смачивания стекла и для приклеивания к нему пленки.
  3. Контур стекла можно обвести на папиросной бумаге, приложив ее к стеклу. Затем вырезать лекало, по которому уже вырезается сама тонировочная пленка. Если Вы не ручаетесь за точность, то можно сделать припуски примерно по 5-10 мм, лишнюю пленку потом можно будет обрезать ножом.
  4. Стекло с внутренней стороны нужно смочить раствором из пульверизатора, затем нанести на него пленку (темным слоем внутрь, прозрачным наружу). Расправлять пленку нужно за края, стараясь прикасаться к ней по центру, иначе могут образоваться складки. Снаружи пленку следует еще раз сбрызнуть раствором.
  5. После того, как пленка ровно легла на стекло, необходимо сухой чистой тряпкой или бумажной салфеткой удалить излишки раствора. Затем с помощью резинового шпателя или какого-либо другого подходящего предмета нужно вывести из-под пленки пузырьки воздуха, выравнивая поверхность и прижимая пленку к стеклу, особенно по краям, где она наиболее часто может отходить или трескаться. Излишки пленки, если они имеются нужно аккуратно подрезать по кромке стекла ножом.
  6. Стекло можно подсушить с помощью промышленного фена, если он есть.
  7. Самым сложным в тонировке является нанесение пленки на искривленные стекла. В этом случае не обойтись без промышленного фена. До приклеивания пленки нужно придать ей форму искривленной поверхности, осторожно натягивая ее, не снимая защитного слоя, на смоченное мыльным раствором стекло. Приклеивая пленку, пузыри воздуха и излишки раствора следует убирать, нагревая пленку на искривленных участках феном.

Как правильно хранить автомобиль под открытым небом

<!--break-->

До того, как приобретать транспортное средство, стоит подумать о месте его хранения. Есть много вариантов: гаражные кооперативы, подземная парковка или же простая стоянка под открытым небом. Хранение автомобиля под открытым небом имеет свои особенности. Если соблюсти некоторые правила и рекомендации, то ваш автомобиль будет в полном порядке.

Вообще, этот способ используют в основном те, у кого не хватает (или просто жалко) средств на свой гараж или «ракушку». Как никак, но они все же защищают автомобили от хулиганов, которые по ночам очень любят прокалывать колеса и царапать кузов. Да и угонщикам будет на много проще угнать автомобиль, стоящий под окнами, чем находящийся в гараже.

Если ваш автомобиль стоит под открытым небом, то он просто вынужден подвергаться всем неблагоприятным условиям: влажность воздуха, колебания температур, агрессивные среды и т. д. Тут опять же лучшим будет хранение машины в закрытом помещении.

Но в закрытых помещениях для хранения автомобилей недостаточная вентиляция, а также постоянная сырость, что приводит к ускорению процесса коррозии, особенно в труднодоступных местах автомобиля и во внутренних полостях. А вот на улице такой проблемы не возникает, так как там вся влага испаряется. 

Но вопрос хранения чаще всего возникает при консервации автомобиля. Особенно остро этот вопрос стоит зимой, когда на дорогах появляется наледь, и не все автолюбители рискуют выезжать на дорогу.

В консервации авто зимой есть несколько плюсов: во-первых, вы оградите свой автомобиль от реагентов, вызывающих коррозию автомобиля; во-вторых, если у вас дорогой автомобиль, кабриолет, спорткар или просто раритетный автомобиль, вам не придется лишний раз защищать их от коррозии, ведь их обработка будет стоить заметно больше, чем обработка обычного автомобиля.

Самое главное, нужно подобрать правильно место. Автомобиль лучше ставить в тенек, так как солнечный свет неблагоприятным образом влияет на краску машины. Следует держаться подальше от луж. Желательно, чтобы место просматривалось из окон вашего дома, или, если это платная стоянка, из вагончика сторожа.

Перед долгим хранением автомобиля залейте полный бак бензина. Это нужно для того, чтобы внутренняя поверхность бензобака была защищена от образования коррозии и конденсата. И периодически дополняйте топливом, так как бензин имеет сильную испаряемость, и даже в зимние дни он довольно активно может испаряться.

Также обязательно перед консервацией необходимо тщательно вымыть и просушить автомобиль. Важно, чтобы нигде не оставалось грязи. Лучше всего отвезти машину на профессиональную мойку. Также не забудьте помыть днище и хорошенько его высушить.

Колеса, а также все резиновые изделия можно обработать известью, а еще лучше — специальными средствами по уходу за подобными изделиями, поскольку при долгих простоях резиновые изделия довольно быстро начинают гнить и разрушаться. А при сильных морозах резина вообще трескается.

Также нужно обработать специальным средством, желательно антикоррозийным, кузов и как можно больше прочих комплектующих автомобиля. Тщательно обработайте те места, где уже появилась ржавчина.

Старайтесь по возможности ограждать транспортное средство от осадков. Но можно упростить этот процесс и поставить над ним какой-нибудь навес, ограждающий его от дождя и снега. Однако не стоит пользоваться брезентовыми чехлами, так как под ними долго сохраняется влага, вызывающая коррозию.

Обязательно, хотя бы раз в месяц, нужно заводить двигатель, и не лишним будет немного покататься по двору. Таким образом автомобиль не потеряет своих эксплуатационных качеств. И различные детали, такие как: тормозные колодки, сальники двигателя, детали тормозной системы и подвески — не будут выходить из строя из-за простаивания.

При простоях нежелательно затягивать ручной тормоз, так как спустя продолжительное время колодки просто застынут в таком положении, и тронуться с места собственными силами вам вряд ли потом удастся — придется стоять с горячим чайником и периодически поливать колодку горячей водой.

Также лучше снять аккумулятор и дворники — ворам не всегда нужен ваш автомобиль, им достаточно просто снять некоторые комплектующие, которые имеют хоть какую-то цену. 
Некоторые водители предпочитают немного приподнять автомобиль над землей, чтобы не было нагрузки на амортизаторы и вообще на всю подвеску. Это тоже может существенно продлить автомобилю жизнь. Можно снять колеса вообще (иначе их могут снять другие).

Хранение автомобиля под открытым небом — не самый лучший вариант, но и не самый худший. Также все зависит от марки вашего автомобиля, и от вашего отношения к нему. Вряд ли обладатель Audi R8 пожалеет денег на хороший гараж, а владелец ВАЗ-2101 будет отдавать последние деньги на отапливаемый гараж в центре Москвы. Но все же не стоит особо экономить на своем транспортном средстве — последствия могут оказаться куда плачевнее предполагаемых. Конечно, если есть возможность, лучше приобрести место в хорошем гараже.

www.avtobeginner.ru

Как самостоятельно очистить двигатель автомобиля от кокса и гари

Во время работы двигателя автомобиля в камере сгорания при высоких температурах образуются кокс (твердые отложения, получающиеся в результате прокаливания топлива и масла без доступа воздуха, оседающие на стенках) и гарь (мелкие сыпучие остатки кокса). В идеале маслосъемные поршневые кольца должны начисто снимать масло со стенок цилиндров, однако в реальности этого практически невозможно добиться. <!--break-->Также масло попадает в цилиндры с впускных клапанов с потоком топливной смеси. И чем больше пробег автомобиля, тем больше вероятность просачивания масла в камеры сгорания как через указанные пути, так и через другие элементы двигателя.

Оставлять такую ситуацию без внимания нельзя, и, как только появились признаки появления нагара, желательно сделать так называемую раскоксовку — удаление кокса и гари с поверхностей деталей двигателя.

Некоторые признаки того, что двигателю требуется раскоксовка:

  1. При включении зажигания из выхлопной трубы вылетает гарь и появляется устойчивый запах гари в салоне (повышенная «дымность» при заведении холодного двигателя).
  2. Увеличение расхода масла по сравнению с обычным его расходом.
  3. Заметное снижение динамики автомобиля.
  4. Неравномерная работа двигателя на холостом ходу.
  5. Существенный разброс (от 1 до 5 атм.) показаний компрессии по цилиндрам.
  6. Резкое ухудшение запуска двигателя в холодное время года (при условии исключения проблем с аккумулятором).

Раскоксовку можно доверить специалистам, обратившись на станцию технического обслуживания автомобилей. Но можно провести эту процедуру и самостоятельно. Самое главное — придерживаться определенной технологии. Существуют два основных вида технологии раскоксовки:

  • заливка в цилиндры двигателя через свечные отверстия специального химического средства для разрыхления и удаления коксовых отложений (наиболее эффективный вариант). Проводить ее лучше на прогретом двигателе;
  • добавление химического средства в бензин и/или масло (менее эффективный, но и менее хлопотный вариант). В случае использования этого метода обязательно надо ознакомиться с инструкцией, написанной на упаковке (в каких количествах, куда и каким образом заливать).

Если рассматривать процесс раскоксовки подробно и поэтапно, то он выглядит так:

  1. Первым делом нужно выкрутить свечи.
  2. Поршни цилиндров необходимо установить приблизительно в среднее положение. Для этого нужно приподнять домкратом переднее или заднее колесо (на переднеприводных и заднеприводных машинах соответственно), затем включить последнюю (4-ю, 5-ю и т.д. — в зависимости от коробки) передачу и, прокручивая колесо, отверткой через свечные отверстия определить положение поршней.
  3. Аккуратно залить приобретенную заранее «химию» для раскоксовки через свечные отверстия в цилиндры — около 25 мл в каждый. Удобно делать это с помощью обыкновенного шприца.
  4. Для того, чтобы средство смогло быстрее добраться до поршневых колец и эффективнее размочить нагар, можно поддомкраченное колесо поворачивать (покачивать) туда-сюда с небольшой амплитудой, шевеля таким образом поршни: пара-тройка движений колеса — 1-2 минуты «отдыха». На разрыхление отложений уходит обычно от 10 минут до часа — в зависимости от свойств и «силы» используемого средства. За это время нагар переходит в полужидкое или желеобразное состояние и при последующей работе двигателя выгорает и вылетает из камеры сгорания.
  5. Затем обязательно нужно, выключив передачу, прокрутить двигатель стартером примерно 10 секунд, для того, чтобы удалить оставшуюся в цилиндрах жидкость. Закрутив свечи, не произведя предварительно этого действия, при заведении машины можно повредить двигатель, получив ощутимый гидроудар. ВАЖНО! Перед прокруткой двигателя необходимо снять с крышки трамблера и зафиксировать центральный высоковольтный провод, создав зазор между массой и наконечником провода примерно 1-2 см. Сделать это надо для того, чтобы избежать пробоя катушки зажигания или другой подобной неприятности.
  6. Закрутить свечи, вернуть провод на крышку трамблера, завести автомобиль. Дым с неприятным запахом из выхлопной трубы (он может идти еще до десяти первых после раскоксовки километров пробега) и затруднения с заводом мотора после раскоксовки — в порядке вещей, пугаться этого не надо. Эти явления вполне нормальны.
  7. В завершении процедуры нужно оставить двигатель поработать на холостых оборотах 15-20 минут, потом можно ехать.

Эти меры (при отсутствии других проблем, кроме «закоксованности») с силовым агрегатом, могут увеличить ресурс двигателя и снизить расход масла. В некотором смысле использование средств для раскоксовки можно назвать одним из способов безразборного ремонта двигателя автомобиля. Но это не та ситуация, когда «залил и забыл».

Раскоксовка, кроме грамотного осуществления, требует и контроля ее эффективности после проведения, поэтому следует помнить о необходимости некоторых действий, которые следует выполнить после «процедуры». Так, примерно через 150-200 км пробега (на расхождение колец иногда требуется определенное время) после раскоксовки нужно последить за расходом масла и померить компрессию, сравнить их величину «до» и «после».

Раскоксовку, по мнению некоторых специалистов, нужно проводить периодически с интервалом от 20 до 40 тысяч километров пробега. А если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, то чаще — через каждые 10-15 тысяч километров.

www.avtobeginner.ru

Обслуживание поролоновых воздушных фильтров мокиков

<!--break-->

Давно задавался вопросом о том как всё-таки обслуживать многоразовые поролоновые фильтры. Информации в сети мало, и те рекомендации что удавалось найти (в стиле "промойте теплой водой с мылом и просушите") не удовлетворяли полученным результатом. Но вот получилось собрать более-менее достоверный материал по обслуживанию поролоновых фильтров наших моноцилиндров, коим с удовольствием и делюсь.

Предлагаемая методика подходит только для поролоновых фильтров (хотя были получены и обнадеживающие результаты с самопальным фильтром сделанным из фильтрующих элементов кухонных вытяжек, но годится он только для асфальта), и не подходит для бумажных и жестких нулевиков в стиле "K&N".

Воздушный фильтр - это лёгкие вашего мотора, и его обслуживание является приоритетной задачей. Забитый, грязный фильтр снижает мощность, увеличивает расход топлива, ну а если он еще и порван - то пропускает чужеродные тела внутрь мотора. Всё это очевидно.

В случае использования чисто на асфальте (как у большинства утилитарных супермотардов, с очень редкими вылазками на пыльный грунт и песок) допускается использование сухого фильтра, тобишь фильтра без пропитки маслом. Не стоит этим пренебрегать, так как пропитка заметно снижает пропускную способность фильтра. Особенно щедрая пропитка. И нестабильность результата от пропитки к пропитке тоже не добавляет желания к ней прибегать.

Ну а если мотоцикл используется прежде всего для оффроада, то пропитка обязательна.


Шаг первый - демонтаж

Итак, приступим. Начнем со снятия фильтра. Перед снятием нужно убедиться что в корпусе вокруг фильтрующего элемента нет залежей грязюки, песка или пыли, которая может попасть во впускной коллектор при демонтаже. Если есть - ее нужно вычистить еще до снятия фильтра.

Снимаем фильтр, и заглядываем в воздухозаборник. Хорошо если видно сам карбюратор. Ищем отложения пыли и темный налет на диффузоре карбюратора, которые свидетельствуют о том что воздух очищается недостаточно. Повод задуматься. Надеюсь что ничего подобного вы не обнаружите :-)

На следующем этапе, после осмотра впускного тракта, следует заткнуть его тряпкой (которая не оставляет ворса и не самораспускается на нитки, ну и не пыльная естественно) или специальной крышкой, которая идет к некоторым мотоциклам в комплекте, а к некоторым как тюнинговый девайс.

так как следующим этапом будет чистка корпуса воздухофильтра изнутри, нужно быть уверенным что внутрь впуска ничего не попадет. Зачем нужно чистить коробку воздухофильтра? Чем она чище, тем медленне забъется чистый (новый) фильтр, да и сама коробка тоже является неплохим пылесборником, особенно если к ней подключена вентиляция картера благодаря которой на стенках корпуса воздухофильтра образуется масляный налёт. Всё это желательно счистить, тряпочкой смоченной в бензине или в вайт-спирите. Используйте защитные перчатки! :-)

Помывка фильтра в два этапа


Теперь начинается самое интересное, а именно чистка-мойка снятого поролонового фильтра.
Существует куча специализированной "мото"-продукции для обслуживания фильтров, некоторые комплекты идут даже с фирменным ведерком для купания поролона (как этот комплект от Putoline, справа), но учитывая цену подобной продукции не хотелось-бы разориться на обслуживании фильтра.. А обслуживать его нужно часто, и тут никакое тюнинговое ведро не снизит его загрязняемость. Поэтому разумные мотоциклисты выбирают не-"мото" продукты :-)

Лучше всего для промывки фильтров от масла зарекомендовал себя Вайт-спирит! Бензином пользоваться нельзя, т.к. есть риск воздействия на клееные швы воздухофильтра, и уж тем более не подходят более агрессивные растворители, которые сам поролон способны превратить в клей. Стоит обзавестись своим ведерком с герметичной крышкой и держать в нем пару литров Вайт-спирита как раз в промывочных целях. Эта промывка грубая, предварительная, поэтому залитых пары литров хватит на многократное использование.

На донышко ведерка стоит положить что-то вроде решетки (раньше такие в ванной можно было встретить, или из формочки для кубиков льда сообразить). Нужно это чтобы вымытые частицы спокойно выпадали в осадок и оставались там, чтобы неосторожно не поднять их вверх зацепив фильтром при его промывке.

Одеваем наши незаменимые перчатки, погружаем фильтр в ведерко с вайт-спиритом и нежно переминаем ему кости. Периодически вытаскиваем, отжав (без фанатизма!), и разглядываем, чтобы убедиться что следов масла становится всё меньше и меньше.

После того как купания в вайт-спирите перестали приносить заметный эффект в отбеливании фильтра, стоит его аккуратно отжать и тщательно проинспектировать на предмет разрывов, порезов и просто естественной деградации. Если где-то начался разрыв, пусть даже не сквозной - фильтр идет на выброс или переводится в разряд губки для мытья.
Если-же всё ок - переходим к второй части мойки, на этот раз действительно в теплой воде и с использованием кухонных моющих средств (никакой агрессивной химии типа стирального порошка!). Если предыдущий этап нужен чтобы избавиться от масла и жира, то этот этап собственно и вымывает частички пыли и песка из пор воздушного фильтра. Стоит промывать до тех пор пока не перестанет мутнеть вода. Выжимаем фильтр (путем сжимания в руке, никаких закручиваний спиралью!) и даем ему высохнуть в тени на свежем воздухе, без применения сушилок и нагревалок. Желательно придать форму как можно близкую к оригиналу (для этого можно сделать каркас из проволоки, например).

Смазка фильтра


После того как фильтр высох, его следует смазать. В мануалах на старые мотоциклы рекомендуют использовать моторное или трансмиссионное масло для пропитки, но минус этого подхода в том что такое масло довольно текуче и по истечению некоторого времени собирается в нижней части фильтра. А воздух идет через верхнюю. Если выхода нет и больше пропитывать нечем, то следует опять подождать с пол-дня после пропитки фильтра дабы дать излишкам масла эвакуироваться естественным путем. Тут всё зависит от свойств самого масла, с нынешним разнообразием можно попасть и на более-менее удачные (для пропитки) варианты. Напомню, что с точки зрения вязкости что моторное что трансмиссионное масла примерно одинаковы, не смотря на огромную разницу в цифрах маркировки. Они просто маркируются по разным системам.
Чем гуще масло тем оно лучше для пропитки. Плюс моторного масла в очень хорошей останавливающей пыль способности.

Специальные смазки для фильтров что продаются в виде спреев, содержат собственно саму смазку и растворитель, который после нанесения смазки испаряется в течении 15 минут. Тоесть тоже нужно подождать перед установкой эти пятнадцать минут чтобы дать летучим компонентам испариться. Так как эта смазка не проникает на всю глубину фильтра, то и пыль задерживает она хуже. Вот пример такого спрея:
спрей смазки для фильтров
И последними в списке идут специализированные жидкие масла, что идут в обычных бутылках без давления. Все профессиональные масла окрашены в яркие цвета, чтобы по окрашенности фильтра можно было оценить степень и равномерность пропитки.

Не нужно макать фильтр в масло целиком :-) Наносим масло постепенно, разминая фильтр в руках чтобы ускорить проникание масла по фильтру. Добавляем масла в пустующие области. Не стоит всеми правдами и неправдами добиться идеального покрытия фильтра маслом, скорее всего получится этого добиться лишь черезмерной пропиткой, что тоже не есть хорошо. Как вариант - берем пластиковый или резиновый шпатель, на него с чайную ложку масла вдоль лезвия, и быстрым касательным движением распределяем масло по поверхности. При некоторой сновровке получается быстро и равномерно, после чего остается раз промять и всё, фильтр готов к использованию.

Еще стоит специально смазать места прилегания поролона к корпусу воздухофильтра чтобы гарантировать герметичность.

Мотоциклисту на заметку


При попеременном использовании (асфальт, оффроад) имеет смысл завести пару фильтров, один из которых оставить сухим и обходиться только помывкой по второму этапу, и второй мазать по полной схеме и использовать только для оффроада. Так-же, при длительных поездках, имеет смысл запастись комплектом из нескольких фильтров (благо места занимают они немного), заранее смазать их перед выездом и не тратить время в пути на их обслуживание. А если обслуживать - то все свободные разом.

Описание Особенности эксплуатации, пропитки и промывки
Автор fanatic

kickstarter.org

Основные правила использования автомобильного герметика

<!--break-->

Что такое для каждого из нас личный автомобиль? Радость? Безусловно. Гордость? Несомненно. Даже, если это «копейка» или старенькая «четверочка». Но порой, увы, это и головная боль. Никто в этой жизни не прочувствовал это словосочетание глубже автовладельца. Один из докторов, которые успешно снимают эту головную боль — современная автохимия.

И, безусловно, герметик здесь — если не король, то, по меньшей мере, принц автохимии. Старики еще помнят, как использовали пластилин и изоленту, для замазывания стыков между стеклом и отражателем в своих родных «Жигуленках» и «Уазиках». Да, было время… Сегодня все просто, легко и даже увлекательно. Покупаешь герметик — и нет проблем! Но это кажущаяся легкость жизни. Не все так просто.

Герметики, они же жидкие прокладки, они же клеи-герметики представлены сотнями наименований и марками десятков производителей. Основой для них служат либо сложные эфиры диметакрилата, (это так называемые анаэробные герметики), либо кремнийорганические соединения — силиконовые герметики. Третья группа — герметики, созданные на основе синтетических смол. Они, как правило, реже используются автолюбителями в бытовом, «походном» применении. Поскольку основная цель применения герметика — обеспечить максимальную герметичность всевозможных соединений, подчеркнем слово «всевозможных», во всех узлах и агрегатах автомобиля, то и выбор герметика зависит от очень конкретной ситуации.

Универсальная, «глобальная» функция герметика — это замена собой прокладок в двигателе, да и в других частях автомобильного организма. Вообще же, для того, чтобы грамотно применить герметик в тех или иных целях — будь то устранения подтеканий антифриза, масла или воды, склеивание деталей, установка жидкой прокладки — нужно понимать или хотя бы представлять в общих чертах механизм отвердения базового вещества, на основе которого создан тот или иной герметик. Применение, скажем, анаэробных герметиков позволяет относительно не спеша наносить необходимый, точный состав материала на детали, поскольку полимеризация не происходит здесь до их окончательной установки. Однако они требуют соблюдения жестких допусков на равномерность толщины стыка, что требует определенных навыков.

Все-таки не для профессионального, то есть в условиях автомастерской, а для «полевого», если можно так выразиться, применения наиболее распространены и популярны именно силиконовые герметики. Они характеризуются гармоничным сочетанием высокой эластичности и хорошей прочности. Это важнейшие характеристики любого герметика, обеспечивающие герметичность при больших давлениях и одновременно гашение деформации в процессе эксплуатации. Если анаэробные герметики заполняют неровности не более, чем на пол сантиметра, то силиконовые вполне «справляются» и с 6 и с 7 мм зазорами.

Надо понимать, что герметики, кроме всего прочего, различаются и по своему предназначению. Герметики для кузовных деталей — это одно. Для монтажа или уплотнения стекла — это уже другое. Есть герметики для люков, для разъемов агрегатов и т. д. Кроме того, материалы различаются по стойкости к горючему веществу, маслам, рабочему температурному диапазону. Существуют специально герметики для системы охлаждения. Есть герметики, которые целесообразно применять исключительно для резьбовых соединений, фланцевых поверхностей, мест посадки шлангов, соединительных частей трубопроводов и так далее и так далее и так далее. Существуют герметики и для ремонта колес — устранения, «заклеивания» прокола.

Таким образом, покупая герметик, нужно очень точно и внятно прежде всего для самого себя понимать его совершенно конкретное функциональное применение. Кстати, не покупайте большие тюбики. Они подешевле, но при одно-двух разовом использовании остатки могут просто-напросто засохнуть. Если говорить о наиболее общих требованиях к применению герметиков, то здесь можно выделить следующее. Ну, во-первых, тщательно и не спеша прочитайте инструкцию. Никогда не применяйте герметик, который не соответствует по своим параметрам совершенно конкретному соединению или узлу. Тщательно следите за нанесением количества материала. Это один из наиболее важных моментов при использовании автомобильных герметиков. Ведь излишнее количество вещества будет выдавливаться из стыков и может попадать в маслопроводы. Как следствие, могут быть перекрыты масляные каналы. Последствия понятны.

Соединяя резьбовые детали, будьте предельно аккуратны, чтобы излишне не перетянуть их. Здесь опять-таки, только что нанесенная Вами прокладка может «потечь», выдавиться из соединения. Попросту говоря, не работайте с герметиком как с зубной пастой по утрам, нещадно выдавливая ее на щетку. Старайтесь приобретать материал в тюбиках со специальными наконечниками — дозаторами. Покупая герметик, обращайте внимание на такую характеристику как «экструзия». Она как раз и характеризует скорость выдавливания герметика из тюбика, что позволит Вам контролировать его количество.

Некоторые мастера советуют не наносить герметик сразу на обе поверхности, поскольку впоследствии это может осложнить демонтаж целого узла. Если Вы собираетесь применять герметик в качестве прокладки, обращайте внимание на такую характеристику как теплостойкость. Классифицируется эта характеристика как хорошая, высокая и очень высокая — соответственно до 235, 345 и 375 градусов по Цельсию. Она показывает интервал температур, в котором Ваш герметик будет выдерживать вибрацию и ударные нагрузки в отремонтированном узле на протяжении длительного времени.

Мало-мальски опытному автолюбителю, пожалуй, нет нужды объяснять о необходимости тщательной подготовки поверхности перед нанесением материала. Поэтому в «аптечке» всегда должен быть уайт-спирит. На худой конец можно «обезжирить» и бензином. Кстати, старый уплотнитель, если Вы ремонтируете данный узел очередной раз, должен быть снят без остатков на всей поверхности. Только не пользуйтесь при этом «наждачкой», иначе поцарапаете фланцы. При нанесении герметика на фланцы обращайте внимание на наличие воздушных ямок и пустот. В случае обнаружения — устраняйте немедленно. После нанесения герметика «не тяните резину» и старайтесь оперативно монтировать соединения.

Вообще же, все это самые общие, базовые, универсальные правила по работе с автомобильными герметиками. Они лежат в основе применения практически всех типов герметиков. Все остальное зависит от конкретной ситуации. А здесь производитель и только он придет Вам на помощь.
www.avtobeginner.ru

От чего и как следует защищать картер?

<!--break-->

Ответы именно на эти вопросы постараемся дать в этой статье. Как показывает практика, сегодня большинство автолюбителей озабочены решением проблем, так или иначе связанных с защитой картера. Особого удивления этот факт не вызывает — ещё бы, ведь состояние российских дорог сегодня оставляет желать лучшего и представляет собой серьезную опасность для автомобиля. В особенной степени весной, когда от обильного таяния снегов и неправильного отвода воды на дорогах разбивается асфальт, появляется огромное количество новых ямок, выбитых камней и прочих подобных неприятностей.

Большой ошибкой было бы считать, что качественная защита картера необходима лишь тем, кто часто выезжает за город. Специалисты рекомендуют непременно устанавливать защиту картера на автомобили иностранного происхождения, вне зависимости от того, идет ли речь о легковых авто или о внедорожниках. Дело в том, что в большинстве случаев поддон картера на иномарках изготавливается из достаточно хрупкого пластика и плохо противостоит ударам. Так, оригинальная защита картера форд, к примеру, является минимальной и едва защищает даже от пыли или грязи, ведь выполнена она из обычной пластмассы.

Вместе с тем подобный стереотип до сих пор существует: многие владельцы авто почему-то склонны считать, что в том случае, если они ездят лишь по городским шоссе, безопасности дна их автомобиля ровным счетом ничего не грозит. Позволим себе с этим утверждением не согласиться: к сожалению, на российских дорогах, даже в городе, нередко можно увидеть взявшиеся неизвестно откуда огромные камни, крышки люков, крупных размеров льдины и прочие малозаметные, но очень опасные для картера предметы. В этих случаях качественная и надежная защита автомобиля просто необходима.

Приведем ещё несколько доводов для тех, кто по-прежнему считает, что его автомобиль вполне может обойтись без такого рода защиты. Выезжать за город рано или поздно приходится нам всем. Для того, чтобы осознать, насколько необходима во время таких поездок защита картера любой машине, достаточно только представить себе следующую ситуацию: за много километров от города, где-нибудь на проселочной дороге картер вдруг пробивает взявшийся здесь на беду булыжник. Мобильный телефон сел или не ловит сеть, до ближайшего населенного пункта пешком идти не меньше двух часов — ситуация не из приятных. Парочка подобных историй, наверняка, найдется в ассортименте каждого опытного водителя. Прибавьте к этому ещё то малоприятное обстоятельство, что замена пробитого картера двигателя стоит довольно дорого и может даже потребовать замены или капитального ремонта двигателя. Гарантированно обезопасить себя от возникновения подобных нежелательных проблем можно, установив на свой автомобиль прочную защиту картера.

Что интересно, этот элемент безопасности защищает транспортное средство не только от механических ударов, но так же от попадания внутрь грязи и пыли. Кроме того, защита картера закрывает собой трубки кондиционера и ремни ГРМ, предотвращая воздействие на них агрессивных солей и их окисление. Среди прочих функций защиты картера отметим также обеспечение безопасности не только пластикового поддона картера и коробки передач, но и других важных узлов, среди которых электропроводка, электрические разъёмы и агрегаты. Наконец, защита картера в случае её грамотного выбора и монтажа существенно улучшает аэродинамику автомобиля, способствуя улучшению связки авто с дорогой и управляемости, а так же заметному уменьшению расхода топлива.

Среди основных материалов, которые сегодня активно используются для изготовления защиты картера, обычно называют алюминий, сталь и нержавеющую сталь, а также титан, композиты и стеклопластик. Каждый из этих материалов характеризуется как своими достоинствами, так и недостатками. Опытные профессионалы считают, что пример оптимального варианта — это защита картера форд фокус, изготовленная из трехмиллиметровой нержавеющей стали или более современных материалов, среди которых стеклопластик и композиты.

Алюминий по сравнению со сталью несколько более прочный, но и более дорогой. Кроме того, защита картера из алюминия много легче толстой стальной. Для внедорожников чаще предпочитают защиту картера из нержавеющей стали, не смотря на её достаточно высокую цену. Дело в том, что именно этот материал характеризуется уникальным сочетанием отличных эксплуатационных характеристик и привлекательного внешнего вида. Титановая защита по прочности и надежности даст фору всем перечисленным выше, но не является популярной из-за присущей ей сложности в изготовлении и дороговизны. Защита картера из более современных материалов, таких, например, как угепластик, кевлар или карбон, поначалу использовалась лишь на гоночных болидах, а сейчас нашла применение и в обычной автомобильной промышленности. Среди достоинств этих инновационных материалов обычно отмечают их легкость, малую толщину, высокие показатели жесткости, а также предельную стойкость против коррозии и отличное шумопоглощение.
www.avtobeginner.ru